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Les engrais, un sol riche

Les Engrais

Les plantes ont besoin pour grandir de nombreuses substances, en quantité minime. "La croissance des végétaux est limitée par l'élément dont la concentration est inférieure à  une valeur minimum sous laquelle les synthèses ne peuvent plus se faire". C'est ce qu'on appelle "La loi du minimum de Liebig"  (1840. chimiste allemand ). Si un seul élément manque, tout le processus d'assimilation est bloqué. S' il y a surdose, ces mêmes substances deviennent toxiques ! Les plantes ont besoin de tous les éléments en même temps pour grandir .


Par exemple si l'éclairage est très bon mais que le sol est trop pauvre, ou s'il manque de Co2 malgré d'excellents engrais... les plantes survivront mais pousseront très mal. Certaines étant plus tolérantes, plus faciles que d'autres. 

Elles utilisent l'énergie lumineuse pour extraire le Carbone et l'utiliser à la fabrication des glucides .On parle de photosynthèse qui produit de l'oxygène .

Les plantes se nourrissent par leur feuilles et certaines par leurs racines, d'où l'intérêt de placer un sol nutritif au moment de l'installation du bac. Il faut y mettre du Calcium, du Magnésium, du Potassium et du Fer. Le Fer permet à la plante de fabriquer de la chlorophylle) 

Les oligo-éléments ( Bore, Fer, Chlore, Cuivre, Zinc, Manganèse, et Molybdène) sont des catalyseurs qui permettent les réactions vitales pour les végétaux (respiration, transport d'énergie, photosynthèse, etc.). D'autres éléments comme le Sodium, le Silicium, le Cobalt, .... doivent aussi être présents ,mais en très petite quantité. 

Azote, Phosphore et Potassium sont des macro éléments présents en plus grande quantité ; 

Le fer est un oligoélément (le plus consommé quantitativement parlant dans les oligoéléments) Les autres oligoéléments reconnus comme indispensables aux plantes sont : bore, cuivre, manganèse, molybdène et zinc. Le reste c'est du bonus (présents dans le Dupla 24 entre autre) mais nullement indispensables) .

Si les plantes sont carencées , leurs feuilles peuvent se déformer, leur couleur peut varier, leur pousse est ralentie.

Créer soi-même un sol riche .

Les magasins aquariophiles proposent de nombreuses marques de sols enrichis ou d'engrais à mélanger au sable . On peut préparer son propre mélange , en utilisant selon les exigences des plantes qu'on envisage

  • de l'argile verte, ( 20-30 %) ,
  • du sable de Loire ( 40-60%)
  • de la vraie terre de Bruyère (20-30% ) 
  • éventuellement de la tourbe ou du charbon en petite quantité. Ces chiffres représentent des volumes et pas des kilos...

Pour info , un sac de 40 l de terre de Bruyère pèse environ 15 kg et qu'1 kg de sable fait +- 0,660 litre,

Il faut mélanger ces composants et ne pas les mettre en couche successives ! On mélange d'argile en poudre, le sable et la terre de bruyère on humidifie bien . On obtient une espèce de pâte qui doit être tassé afin qu'il soit impossible qu'il y ait encore des bulles d'air dedans. Puis on recouvre le mélange de quelques centimètres de sable de Loire ou de sable de quartz poli. Bon courage, c'est lourd et fatiguant !

Il est possible d'employer de l'argile de potier, qu'on utilise pour les modelages et qu'on trouve facilement dans les magasins qui vendent des fournitures pour les bricolages. Ca se trouve généralement en paquets de 5 ou 10 kg. On trouve aussi de l'argile en poudre, en droguerie, utilisé pour les cataplasmes. L'argile est utilisée pour sa faculté de stocker les minéraux et de les libérer au fur et à mesure des besoins des plantes, les qualités de l'argile verte s'expliquent en grande partie par sa structure physico-chimique, sa richesse en sels minéraux et en oligo-éléments. 

L'argile vert est généralement de la Marne verte donc calcaire. Le produit vendu par Argiletz, a une teneur en oxyde de calcium qui est de l'ordre de 8 % en masse. Il semblerait donc que cet argile vert ait un pouvoir durcissant, si on veut un bac d'eau douce et qu'on ne veut pas voir augmenter pH, GH et KH il vaut mieux employer de l'argile blanche , qui ne contient pas de sels minéraux et n'influence pas les paramètres. http://www.argiletz.com


Une intéressante discussion sur les divers types d'argiles sur le forum aquagora



Il est plus difficile de trouver de la "vraie" terre de Bruyère, la plupart des jardineries vendent des terres "dites de Bruyère " qui contiennent des ajouts de nitrates, de phosphates, des fongicides et des engrais divers. On doit bien lire les indications de composition qui sont imprimés sur les paquets. Attention aussi de ne pas mettre du terreau qui risque de se décomposer dans l'eau en fermentant ..

On peut recouvrir ce mélange d'un filet ou d'une toile non tissée pour éviter que les poissons fouisseurs ne le remontent à la surface et on le recouvre de 6 ou 8 cm de sable de Loire. Le sable ne joue pas un rôle actif en ce qui concerne la nutrition des plantes mais il permet d'aérer le substrat et de favoriser la prolifération des racines. Sa granulométrie ne doit pas être trop petite pour éviter un colmatage du sol.

Tamisage de la terre de Bruyère

Mélange de l'argile en poudre et de la terre

mise en place , mélangé avec du sable de Loire fin

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Il faut bien tasser

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recouvrir de sable lavé

Photos © Philippe Piantino

  

le mélange où l'on voit encore quelques bulles d'air qu'il faudrait faire disparaître

Attention un sol de ce genre n'est pas utilisable avec un cordon chauffant. On risque des fermentations dues au fait entre autres que ce sol doit être très tassé et que donc la création de courants d'eau n'y est pas favorable. On peut aussi placer de la latérite dans le sol et distribuer régulièrement ( tous les jours ) des engrais liquides. Si on a omis d'installer un sol riche au démarrage du bac, il est possible d'introduire sous le sable des engrais sous forme de boulettes ou de pastilles sans avoir besoin de refaire tout l'aquarium.

Bon nombre d' éléments nécessaires (Phosphore, Manganèse, Cobalt, Fer,Azote,).... sont apportés lors des changements d'eau, (si on n'utilise pas 100% d'eau osmosée !) et surtout lors des distributions de nourriture .

 Quelle que soit la méthode choisie , il ne faut pas oublier les engrais liquides, à ajouter quotidiennement pour compenser les éléments nutritifs consommés par les plantes.

Lire aussi cette page d'Hilario qui détaille les quantités à utiliser . 
Je recopie ici son tabeau , mais il faut aller lire toute sa page pour connaître les détails intéressants sur les diverses sortes de terre, de sable et d'argile à employer.


  

Cordon chauffant

Le rôle d'un cordon chauffant n'est pas de chauffer l'eau de l'aquarium en remplaçant le combiné chauffant, ni de vraiment chauffer le sol,( on ne veut pas cuire les racines ...) mais de produire une douce chaleur qui va monter du sol vers le haut du bac. Généralement on le fait fonctionner en continu à une température un peu inférieure à celle de l'eau du bac. Pour un aquarium à 26º degrés il faut donc régler le cordon à 24º ....Cette eau tiède qui monte va être remplacée par l'eau de l'aquarium qui entraîne vers les racines, les éléments nutritifs dissous dans l'eau ( azote, phosphore, oligo-éléments apportés par l'ajout d'engrais liquides...) Ce lent mouvement de convexion permet de renouveler en permanence les apports de nutriments vers les racines des plantes et d'évacuer en même temps les déchets qu'elles produisent. Si on ne possède pas de thermostat il est alors possible de faire fonctionner le cordon en le branchant sur une minuterie qui l'allume 15 minutes par heure par ex. 

Une autre approche recommande de chauffer le sol un peu plus que l'eau par exemple régler le cordon à 28ºC pour un bac où l'eau est à 26º C, l'eau plus chaude va donc monter lentement et augmenter les mouvements de convection dans le bac et faciliter ainsi les apports de nutriments aux plantes.

Ce câble se fixe en zig-zag sur le fond du bac grâce à des ventouses. Il ne doit pas directement être plaqué sur le verre mais être enrobé de substrat pour créer une meilleure répartition des zones de chaleur et une légère circulation d'eau. La mise en place d'un câble chauffant maintient le substrat en milieu oxydant.


Si l'on prévoit d'installer un cordon chauffant dans le bac il faut impérativement éviter le matériel en 220 Volts, trop dangereux ... Les cordons en 220V sont prévus pour être utilisés à sec, en terrarium et pas dans l'eau d'un bac. Ils sont souples, peu résistants et chauffent trop fort, on risque de griller les racines ou pire, de fendre la vitre du fond du bac. Les cordons Rena sont prévus pour des terrariums : 230V~ de tension dans le cable résistif ! même s'ils sont souvent aussi proposés pour des aquariums :-( Il faut absolument couper l'électricité avant de mettre les mains dans le bac et il est très recommandé d'installer un disjoncteur différentiel ! un cordon de 50W en basse tension me semble être suffisant pour un bac de 300L.

Les bons cordons chauffant pour aquarium sont en 24 volt et coûtent malheureusement bien plus cher. Le câble doit être doublé au niveau de l'isolant, il faut un isolant silicone sur la dernière couche qui vieillit sans craquelures dues à la chaleur. Sur le matériel de bonne qualité Dupla, Dennerle, Bioplast... la soudure entre le fil chauffant et le fil électrique est une liaison "froide" donc pas faite en étain, ce qui limite les risques de ramolissement ou même de fusion.

Il faut placer le cordon dans le substrat et pas directement collé sur la vitre et choisir un mélange type Déponit de Dennerle , qui sont composés de latérite et emrichis en fer et qui ne risquent pas de fermenter ou de faire des bulles . Leur mélange avec du sable de Loire ou de la quartzite donne un sol assez "aérée" et propice à un bon enracinement. Les sols recommandés sont Sera, Dupla, jbl "aquabasis" et Dennerle "Deponit-mix",FloraBase, Aquasoil, flourish de Seachem, 

Rappel : Les cordons chauffants n'ont rien à faire dans un sol composé d'argile et de tourbe, ils vont le faire fermenter !

à titre d'exemple, voilà un budget pour du matériel Dennerle aux meilleurs prix sur eBay.
cordon chauffant 100W dennerle : 150€
ventouses : 15€
dennerle duomat : 239€





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